In plimbarile cu bicicleta, turele de munte si competitiile de cross-country dorim sa pedalam cat mai performant si din ceea ce am observat nu sunt multi cei care schimba rapoartele de pedalare corect, nu folosesc pinionul corespunzator si forteaza lantul in urcari si treceri peste obstacole. In competitiile pe la care am ajuns am vazut multi ciclisti rupand lantul in urcarea unui deal, multi dintre voi veti spune: ok-cum urcam dealul sau cum schimbam ca sa fie totul in regula, am sa detaliez cat de bine pot modul in care se schimba, urcam sau coboram un pinion/foaie ca sa avem un randament cat mai bun, sa aplicam bicicletei un impuls cat mai mare cu un efort redus, pe scurt tot ce va voi spune mai jos vă va ajuta să schimbati treptele de viteză pe un mountain bike sau cursiera, cu mai multa finețe, precizie și eficiență decât înainte. Și aceste noi competențe, schimbarea treptelor de viteză, vă vor ajuta să deveniti un biciclist de munte sau sosea mult mai capabil. Veți avea posibilitatea sa va adaptati la schimbările de traseu mai ușor, de a depăși obstacolele si de a urca pante abrupte, cu mai puțin tam-tam, și cum spuneam sa aveti mai mult impuls pentru biciclete, sa rulati mai repede cu mai puțin efort si chiar uzura mai redusa a intregului angrenaj.
Pana nu demult pedalam pe o bicicleta simpla, cu o foaie si un pinion cu frana la picior si un butuc complex, dar noi toti am trecut la viteze , un grup de pinioane si foi cu manete pe ghidon cu cifre corespunzatoare rapoartelor de viteza, multi dintre cei ce folosesc manetele urmaresc cifrele marcate si tind sa schimbe pinioane sau foi dupa acestea, parerea mea, este putin gresit, atunci cand pedalam este bine sa simtim bicicleta si modul cum rulam si sa ne adaptam terenului. De cand am inceput sa dezvolt o mica activitate din reparatia bicicletelor am avut destui proprietari de biciclete care solicitau o reglare a schimbatoarelor, am inlocuit manete si pinioane, lanturi uzate si pedaliere defecte cu dinti rupti. defecte care in mare parte s-au produs din cauza utilizarii necorespunzatoare. Pentru inceput sa stabilim o regula de baza zic eu.
Schimbarea vitezelor se face intotdeauna in mers, niciodata pe loc fara sa pedalam, nu trageti de manete fara sa rotiti pedalierul. Doar la bicicletele cu viteze in butuc se poate schimba pe loc.Nu veti face decat sa dereglati schimbatoarele, sa fortati cablurile care le actioneaza sau sa rupeti manetele.
Schimbarea foiilor este mai greoaie si difera putin de schimbarea pinioanelor, pozitionarea schimbatorului de foi este deasupra acestora, acolo unde lantul este mai tensionat, daca actionati schimbatorul atunci cand solicitati pedalierul intr-un sprint sau a unei plecari de pe loc riscati sa indoiti schimbatorul sau sa rupeti lantul. Schimbarea pinioanelor se face mai usor, deraiorul spate fiind situat sub linia pinioanelor unde lantul este detensionat. Am spus ca schimbarea vitezelor se face destul de dificil atunci cand solicitam angrenajul intr-o urcare sau o sprintare, nu schimbati vitezele niciodata atunci cand pedalati ridicati din sa, veti rupe lantul sau veti strica ceva in intregul angrenaj.Cele mai multe probleme apar in urcari, atunci cand solicitam mai mult lantul, acesta fiind intins , este mai greu de impins de catre deraioare pe o alta foaie sau pinion.Mai jos am sa precizez cateva conditii de schimbare al vitezelor , de utilizare al pinioanelor/foiilor si de micsorare al uzurii acestora.
1. In schimbarea unei viteze(pinion sau foaie) nu pedalati cu toata forta, din presiunea exercitata in pedale reduceti jumatate, acest fapt va facilita urcarea pinionului, este suficient sa-i aplicati doar o rotatie fara tensiune in lant, schimbarea se va face fara zgomot si foarte lin.
2. Intr-o urcare, nu fortati pana cand pedalarea devine dificila ca apoi sa fiti nevoiti sa schimbati, faceti schimbarea vitezelor inainte.
3.Anticipati terenul, priviti inainte si schimbati la baza dealului,pe o foaie mica, inainte sa atacati urcarea.
4.Peste denivelari, in coborari pe teren accidentat nu schimbati vitezele , exista posibilitatea ca lantul sa cada.
5.Nu schimbati vitezele si apoi opriti brusc, lasati lantul sa se aseze pedaland cel putin 2-3 rotatii .
6.Nu opriti pe plat, la semafor sau intersectii in viteze inalte(pinion mic-foaie mare) puteti folosi aceeasi foaie cu care ati pedalat dar un pinion sau doua mai mari(o viteza sau doua mai mici). La plecarea de pe loc veti depune un efort mai mic.
7.In urcari coborati intai foiile apoi urcati pinioane, puteti schimba chiar si cate 2 pinioane pentru a facilita pedalarea.
8.In coborari pe teren accidentat mentineti lantul pe foaia medie si pinioanele centrale, astfel acesta este intins iar riscul de a sari scade.
9.Aveti rabdare atunci cand schimbati foiile , acordati timp deraiorului sa schimbe, acesta, fata de schimbatorul spate are o cursa mai lunga, lantul are o suprafata de contact mai mare cu foiile decat cu pinioanele.
10.Cateva combinatii de viteze trebuie evitate, nu se merge niciodata pe foaia mica si pinionul mic sau foaia mare si pinionul mare. Unghiul la care lantul ruleaza este mare si astfel apare uzura prematura a lantului.
Acum ca am inteles putin cum schimbam vitezele hai sa vedem cum pedalam, fie in ture cu km multi fie in urcari.
Secretul in a pedala km intregi pe distante lungi sta in cadenta. Aceasta reprezinta , daca explicam conform dictionarului, repetarea regulata si uniforma a unei miscari, in cazul nostru, avem miscarea de rotatie a pedalelor. Sa pastram cadenta, spun unii ciclisti, corect, dar ce cadenta sa avem?Specialistii rusi au stabilit o valoare a cadentei ideale de 90 rotatii ale pedalelor pe minut.Ciclistii profesionisti pedaleaza cu o valoare intre 88-92 rpm. Dar de ce este bine sa pedalam mai repede , sa avem un numar de rotatii al pedalelor cat mai ridicat? o explicatie ar fi:
Dupa cum se ştie există două tipuri de fibre musculare (aşa numitele fibre roşii/lente şi cele albe/rapide). Ceea ce este discutat mai puţin este însă proporţia între cele două tipuri de fibre. Această proporţie este de asemenea determinată genetic (cel puţin după cercetările ştiinţifice actuale). Proporţia fibre rapide/lente poate varia nu numai între indivizi ci chiar la aceeaşi persoană, de la un muşchi la altul, de unde şi dificultatea de a dezvolta anumite grupe musculare comparativ cu uşurinţa de a dezvolta alte grupe, la acelaşi individ.
Să vedem acum avantajele şi dezavantajele:
Fibrele albe (rapide):
* Utilizează grăsimea ca şi “combustibil”.
* Sunt foarte rezistente la oboseală.
* Permit o recuperare rapidă când se intră în repaos.
Fibrele roşii(lenta):
* Utilizează glicogen ca şi “combustibil”. Glicogenul este depozitat în muşchi dar cantitatea înmagazinată este relativ mică, cca 2.000 de calorii pentru un sportiv foarte bine antrenat.
* Oboseala apare mai uşor, nu sunt construiţi pentru a rezista mult timp.
* Timpul de recuperare este mai lung.
Deci, o valoare mai mare a cadentei la pedalare inseamna o economisire a energiei si astfel o durata mai lunga de pedalare. Dar in cazul cand pedalam pe un drum drept în faţă apare un deal. Pentru a ajunge în vârful dealului aveţi nevoie de 1 minut. Care sunt cele mai probabile situaţii:
1. O să schimbaţi pe viteza care vă convine. Vă simţiţi bine pe o cadenta de 60-70rpm aşa că o să mergeţi cu acea cadenţă, poziţionaţi undeva la mijlocul casetei de pinioane.
2. O să abordaţi căţărarea cu 60rpm pentru ca nu aveţi pinioane mari. Caseta de 11-21 este ideală pe plat dar iată că în acest moment nu vă permite să pedalaţi cu mai mult de 60rpm.
3. Un gând vă trece prin minte; “Dealul ăsta îmi ia doar un minut. Nu vreau să pierd timp aşa că o să mă ridic din şa şi o să pedalez în forţă. O să îmi revin pe coborâre.”
4. O să schimbaţi pe pinionul de 27 şi o să urcaţi dealul cu o cadenţă de 90-95rpm.
Să analizăm acum aceste lucruri
Opţiunea #1: cadenţa mica = forţa mai mare = utilizare fibre roşii = ardere glicogen de care probabil o să aveţi nevoie la finalul turei. Uitaţi termenul “pedalare în forţa” , forţa risipită nu înseamnă nimic, important este câţi watts se transferă angrenajului, roţii şi pe urmă pe şosea. Dacă puteţi urca un deal cu aceeaşi viteză la 60rpm ori la 90rpm, alegeţi 90rpm. Protejaţi rezervele din muşchi pentru perioade mai dificile.
Opţiunea #2: Încearcă să ai tot timpul în minte opţiunea#1 şi foloseşte întotdeauna combinaţia corecta de pinioane. Mulţi amatori au două seturi de pinioane, un 11-21 pentru plat şi un 12-27 pentru turele în munţi. Nu există căţărare care să vă reziste dacă aveţi o combinaţie corectă.
Opţiunea #3: Ridicat din şa = pedalare în forţă = utilizare fibre roşii = cunoaşteţi povestea deja. Este foarte posibil să vi se pară ok această abordare dar cu siguranţă o să simţiţi la sfârşitul turei că nu mai aveţi lemne de pus pe foc.
Opţiunea #4: Bravo! Cadenţa mare până în vârful caăţărării, utilizarea fibrelor musculare de anduranţă(cele albe), tot ce aveţi nevoie pentru a ajunge în vârf.
Atentie! Cadenta cu care abordati o catarare nu trebuie sa fie mult mai mare decat cadenta cu care mergeti pe plat. Daca ati pedalat cu o cadenta de 80rpm timp de doua ore si apoi vreti sa urcati un munte cu 90rpm o sa cereti de fapt picioarelor sa faca un efort imens.Cand urcati un deal sau o panta cu o inclinatie mare, schimbati pozitia in sa, aplecati-va spre fata, deasupra ghidonului, veti avea mai mult control, stabilitate si veti folosi o alta grupa de muschi, dar acest fapt este tema unui articol viitor referitor la ce pozitie sa avem in sa.
Tineti minte! Dacă sunteţi începători este foarte probabil ca în acest moment sa pedalaţi sub cadenţa optimă. Antrenamentul, intervalele de pedalare la frecvenţă mare dar şi experienţa, o să vă aducă la un nivel corect. Ca sa va urmariti cadenta, mare parte din ciclocomputerele de azi au aceasta optiune. va afiseaza cadenta in urma masurarii de catre un senzor montat pe unul dintre bratele pedalierului al numarului de rotatii.
forte util. mersi!
RăspundețiȘtergeremultumesc mult!
RăspundețiȘtergere